去繁从简的“运动装”
军服对西装的影响非常明显，当代西装的垫肩带有一丝肩章气息，也让男人得以拥有布鲁梅尔追求的V型躯干；西装的W领似乎源自长礼服的立领，而长礼服则源自军队的衣着。约在1850年，上衣的尺寸变短，成为今天男子西服样板套装，19世纪80年代，美式英语称为“男式便装短上衣”西服上衣。总之，可以认定，现在男装的原型是在19世纪50年代至70年代形成的。
西装外套背面的单衩或双衩让人们骑在马上很舒服，证明西装也同古老的运动装有关。一些西装仍然保留骑马时可以轻松使用的开口袋。也有人认为，西装的发展更多是为了满足维多利亚时代运动爱好者的需求。
大约到了19世纪中期，男士的衣着开始放松，紧身长礼服变为较宽松的合身外套。随着西装夹克和裤子的逐渐演变，原本围在脖子上的丝质围脖也被领带取代。在欧洲三十年战争期间，路易十四的克罗地亚轻骑兵就在脖子上围了鲜艳的领带，这也是他们的传统民族服装。这让路易十四印象深刻，很快在法国成了流行时尚。1860年前后在英国，不同的款式和颜色的领带代表你来自哪里，比如学校、军队或运动俱乐部。
随着19世纪末美国商业文化的崛起，西装成为上流社会崇尚的休闲风格，美国的上班族喜欢西装的两项特质：源于运动的不拘小节，以及源于军队的效率和时髦。西服作为正式礼服保留下来，而燕尾服、大礼服、晨礼服作为一个历史时代已进入博物馆。
永远的绅士“萨维尔”
如今，东南亚的一些工厂每天都生产出几千件价格在几英镑的廉价西装。不过快销品牌吸引的是那部分只想买便宜西服的人，这些品牌宣扬“穿过就扔”的理念。然而好西服绝对不短命，正如影星加里·格兰特所言：“买一身好西服，你可以穿上30年。”
只有量体裁衣，才意味着独一无二的定制。定制这个词源于17世纪，那时裁缝把全部布料放在店铺里，一个客人选择了一块布料后，就表示它已经“讲定了”，由此一个裁缝为一个客人单独设计制作衣服的行为被称作定制。一旦经过量体，所有的数据将通过剪裁师傅的手变成几片1比1的纸样。而比这还贵的就是萨维尔街百年老店的裁缝们纯手工定制出来的西装。
中国的红帮裁缝从日本习得西装的制作，而日语里称西装是“西米洛”，这个日本的外来语其实就是伦敦西装定制一条街萨维尔的音译。第一代007肖恩·康纳利在《第七号情报员》里提到他去定制了西装，就是去了萨维尔街。与时尚名牌林立的邻街相比起来，没多少家店的萨维尔老街显得非常安静，从头到尾，半个小时就可以走完，但是其二百多年的历史却需要慢慢品味。
19世纪初英国已经击败了老牌殖民帝国西班牙、法国、荷兰，是当时欧洲海上霸主，当时英国的上流社会非常富有，于是手工精细、缝制工艺高超的裁缝店就开始慢慢聚集在上流社区周边，萨维尔街就是其中之一。
19世纪初，在裁缝搬进萨维尔街之前，这里的大部分居民是外科医生。外科医生对西装的影响可以从袖口看出来。昂贵西服的袖口纽扣可以解开，能把袖子卷起来。这样就允许外科医生在照看喷血的病人时无需脱掉外套——这是绅士同下层社会穿着整袖子的商人的重要区别。如今这样的西装依然可以从萨维尔街的裁缝店里定制。
英国曾有“绅士不付裁缝账”的传统。裁缝认为，来做衣服的都是绅士，他们十分看重自己的名誉，所以不用追讨制装费，绅士们迟早都会付钱。据说，大文豪狄更斯去世时还欠着萨维尔街15号亨利·普尔店的制装费，不过，这反倒成了亨利·普尔店的美谈。
英国时尚评论家艾瑞克·马斯格雷夫曾说，萨维尔是定制西服的终极境界，世界上最出色的男装裁缝云集于此，所以不管拿什么西服与之相比，都会黯然失色。
如今，如果是在一个萨维尔街的小裁缝店（即只有一位裁缝师傅）里做一套两件套西服，起价大约是2000英镑。而同样的两件套，如果找稍大的店，则至少要花3000到4000英镑，具体价格取决于布料。设计出的成品西服与定制西服是不能相提并论的，因为定制西服是由裁缝们根据客户的具体要求而亲手制作的，是独一无二的。
有着二百多年历史的萨维尔街也在变化着。随着英国上层阶级人数的减少，他们的一些传统也渐渐淡化。萨维尔街在2008年只有不到二十家裁缝店，已经大不如前，不过到了2010年，萨维尔街的手工定制店又增加到54家，这54家裁缝店仍可以代表当今西服定制的最高工艺。
在安德森·谢帕德这家有着百年历史的老店，裁剪桌下面的普通棕色纸箱上，潦草地用记号笔写着“威尔士亲王”的字样。皇室的光顾有助于吸引来自中东和俄罗斯的新顾客，对于有钱的阿拉伯酋长来说，定做一批起价为3000欧元的西服是一件稀松平常的事儿。
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