一碗面条的自我修养

　　吴 敏

　　在银川一家破得不能再破的小吃店里，我的大学同学——一个身高1米85、嗓门粗犷的西北汉子一边从比脸还大的盘子里大口哧溜着面片，并满不在乎地任由浓稠得发亮的酱汁从嘴边滑落，一边自言自语道：“终于活过来了啊!”那一刻，这个男人眼中悲喜交加的复杂神情，竟让我突然想起一句文艺范儿十足的话：“所有的相遇都是久别重逢。”

　　当然，作为一名标准的理工男，这位仁兄是绝对不会对着一碗面条说出这样矫情的“爱情宣言”的。同学在苏州读研究生，无论是大学食堂还是街巷小吃，在苏州，面条都是人们生活中不可缺少的美味。甚至有人天未亮就去面馆门口排队，为的就是吃上“头汤面”。煮面的水要“急滚”，这样面才能挺而不糊；面汤至少要吊上一夜，而且一定要用老汤，这样汤汁才能鲜而不燥；再加上至少四个小时文火老汤煨煮出来带着酒糟香气的焖肉、或是爽脆红亮的爆鳝做浇头，嚼一口细细的龙须面再细细嚼一口浇头，最后喝上一口透明如琥珀的面汤，叹一声“啧啧，好吃得来”。苏州有太多老字号面馆，每家在熬制汤头、制作浇头上都有自己的秘方，就连街边不起眼的小面馆，也会有自己独到的特色，因此看似一样，口感却有细微差别，许多“老苏州”认定了一家就吃了一辈子，虔诚得如同朝圣。

　　对于我这位同学来说，吃面的过程可没这么惬意，他不习惯吃米饭，只能常常以面条为主食，从此与苏州汤面开始了三年“相爱相杀”的虐恋。虽然他吃面的频率每周不下三次，但每次都要想出不同的说辞来数落一下眼前这碗面条，从最开始的“不够筋道”、“太过甜腻”到后来江郎才尽每次吃面前都要像祥林嫂似的唠叨一句：“再吃这种面条我真要死了”……其实，我颇能理解这种尴尬的心情，就像我第一次吃到广州的竹升面，虽然周围人大赞爽口弹牙，我却只能想出四个字：味同嚼蜡。

　　说起来，这是一件挺有趣的事儿：虽然面条全国各地都有，但是面的种类、做法、味道却千差万别。西北面条筋道咸鲜，四川小面麻辣鲜香，湖南的面条香辣诱人，江浙地区的面条汤白味美……若要数尽每个地区面的不同，怕是可以写出一本学术著作了，若是再加上拌面、炒面这些“衍生产品”，更是能生出无数宗派。但归根到底，一碗面条的好吃与否，除了味觉上的体验外，更多的是与乡愁有关。家乡的面条口感，是咸是淡是酸是辣，塑造了我们一生的味觉基因，如同豆腐花是甜是咸的争论一样，不可调和。

　　离家十年，回到家乡小城，妈妈淡淡地在厨房说一句：“回来啦？我在煮黄鱼面，你要面硬一点的哦？”雪白的汤汁，嫩得出水的黄鱼片，再加上葱末的香味、雪菜的酸味，一碗黄鱼面已经足够将时间拉回到起点，仿佛一切都是刚离开的样子，这十年的岁月都是一场梦。

　　武功的最高境界不在于招式多么华丽，而是手中无剑心中有剑，食物的最高境界也不是色香味俱全，而是能够勾起情感共鸣。《食神》里，周星驰的一碗黯然销魂饭把为人半辈子的酸甜苦辣都放了进去，遂参悟神之道。

　　超越味觉本身，带着怀念的充沛情感，沉入回忆又千回百转融化在舌尖，这便是一碗面条的自我修养。

(来源:南方日报)