清汤火锅该不该叫重庆火锅?

漫画/焦海洋

　　本报讯 (记者 吴刚)1月8日举行的重庆火锅协会年会传出消息,该协会正在制定新的标准,未来清汤、菌汤火锅或将不再被定义为“重庆火锅”。消息一传出就引发热议,有人认为这种说法显示出重庆火锅界画地为牢,缺乏包容性,也有人认为这是在强化重庆火锅的地域特色,保护重庆的传统饮食文化。

　　武陵山珍董事长毕麦认为,从字面上理解,凡是在热汤中边烫边吃的饮食方式,都应该叫做火锅。

　　记者查阅相关资料发现,作为烹饪方式和饮食文化的火锅,最早见于1700年前西晋文学家左思的《三都赋》。而辣椒传入中国仅有300余年历史。这意味着,中国人吃非麻辣的清汤火锅的历史,至少有1400年。

　　毕麦认为,现代意义上以麻辣为主要特征的重庆火锅,历史不足百年,如果不是麻辣口味就开除“锅籍”,不免有以偏概全之嫌。此外,重庆正在建设内陆开放高地,更需要开放的心态。如果强行按口味划分,难免会让在重庆生活但习惯于吃清汤火锅的人有一种“排斥感”。

　　重庆齐火锅总经理谢莉则坚持“清红之分”很有必要。她说,把重庆火锅概念缩小,专门定义为麻辣风味的火锅,有利于凸显这一独具特色的地方文化饮食的个性,提升重庆火锅业整体竞争力,从而在激烈的餐饮市场中站稳这个细分市场。

　　清汤、菌汤火锅到底该不该叫重庆火锅?欢迎广大读者参与讨论。

(来源:重庆日报)