那碗秦朝的西紅柿雞蛋面

　　所謂的飲食傳統，其實只是在社會心理、科技進步和政治變遷等等諸多因素下，不斷潛移默化的歷史進程

　　不久前，世界馬鈴薯大會在北京舉行。其間，農業部相關負責人表示，中國推進馬鈴薯主食開發的條件已經具備、時機已經成熟。

　　確實，土豆優點很多，不但省水省肥單產高，營養還很豐富。不過這些優點，在許多人的飲食習慣面前，似乎不那麼重要。

　　問題是：土豆從“盤裡”躍到“碗裡”，這樣的習慣如何形成？

　　就在土豆當主糧的話題熱絡之時，有一組漫畫也很火，叫《在秦朝當一個吃貨有多難》：一個人穿越去秦朝的飯店，點一碗西紅柿雞蛋面卻被告知沒有，因為西紅柿直到明代才傳入中國。秦朝餐館唯一能吃到的，是粟米餅。

　　漫畫看著好笑，可細細品味這碗沒吃著的面，卻能咂摸出別的味道來。

　　雖然我們有五千年的農耕文明史，但小麥直到唐中期才登上尋常百姓的餐桌，而吃西紅柿雞蛋面的傳統，可能還不到500年。這倒跟土豆在歐洲的命運有幾分相似，雖然西班牙人在16世紀就把它從安第斯山帶到了伊比利亞，但自那之后的200多年時間裡，歐洲人從來沒想起要吃它，而僅僅當做植物園的珍奇。

　　飲食，從來就不僅僅是吃什麼，而是整個文化系統在餐桌上的表達。美國人邁克爾·波倫在《植物的欲望》中描述當時人們對土豆的看法：“小麥是向上指，指向太陽和文明﹔土豆卻是向下指，它是地獄的。”由於《聖經》並沒有提到這種南美洲的作物，有的歐洲人竟認為土豆會導致麻風病，將其稱之為“魔鬼的蘋果”。18世紀的歐洲，人們視土豆為畏途。為了補充糧食一些統治者甚至不惜動用武力強制農民種土豆。

　　其實，傳統本身就是被發明的。法國人給土豆正了名，藥劑師帕蒙蒂埃幾十年堅持不懈推廣土豆，包括向路易十六贈送土豆花，在巴黎種試驗田，最終在19世紀讓法國人接受了這種舶來品。如今法式料理當中，有多道以他名字命名的菜肴。

　　土豆在瑞典的普及則歸功於女科學家愛娃·拉嘎丹。她在1748年發表一篇論文，論述用土豆釀造燒酒的方法。這對嗜酒如命的北歐人無疑是巨大的動力，原本對土豆充滿戒心的人，也開始大面積播種了。而土豆伏特加也成了瑞典的明星產品。

　　在經歷了多次飢荒之后，歐洲人也終於認識到土豆的好處，大面積的土豆種植，養活了更多的人口，為工業革命和海外擴張提供了充足的人力。從此，土豆也順理成章地變為歐洲人的“傳統主食”。這樣的“傳統”，也還不到200年的時間。傳統的改變，對應著文明的進化。

　　歷史學家霍布斯鮑姆說過：“那些表面上看起來或者聲稱是古老的‘傳統’，其起源的時間往往是相當晚近的。”我們並不需要拘泥於傳統的時間標准，而是要看到，很多如今習以為常的傳統，形成和變化的過程，可能不是我們想象的那樣。一項新事物從出現到被接受，既可能歷經千百年，也可能是轉瞬之間。

　　從小麥到西紅柿雞蛋面，從“魔鬼蘋果”到尋常主食，我們所謂的飲食傳統，其實只是在社會心理、科技進步和政治變遷等等諸多因素下，不斷潛移默化的歷史進程。可以說，讓土豆愉快地作主食，我們也可以創造新的傳統。

　　《 人民日報 》（ 2015年09月14日 05 版）